La Ermita de San Saturio

“Haga frío o calor San Saturio, el día dos".

San Saturio es el patrono de la ciudad de Soria. Este pareado nemotécnico nos recuerda que sus fiestas patronales se celebran el dos de octubre. En 1743 el Papa Benedicto XIV lo incluía en el Martirologio Romano y establecía su festividad en ese día.

No hay datos históricos sobre San Saturio y nos tenemos que conformar con la tradición y las leyendas que lo adornan.

Resumiendo mucho, el futuro santo nacía en Soria sobre el año 493 procedente de una familia acomodada visigoda. Muertos sus padres, cuando él tenía sobre cuarenta años, decidió repartir todas sus riquezas entre los pobres y convertirse en eremita. Se trasladó a la sierra de Santa Ana, muy cerca de Soria capital, para instalarse en una pequeña gruta. Su fama de taumaturgo se difundió por la comarca de tal manera que en una ocasión un joven que reclamaba su bendición atravesó el Duero estando a punto de ahogarse. Milagrosamente el joven llegó a la orilla sano y salvo e incluso con las ropas secas. Este joven, llamado Prudencio, se quedaría junto a Saturio hasta el final de sus días y una vez muerto lo enterraría en la misma gruta donde habían vivido durante siete años. Prudencio llegaría a ser el obispo de Tarazona y también santo.

El recuerdo de este santo eremita se perderá con el transcurso de los tiempos hasta que en 1630, tras una larga sequía, los sorianos saquen sus restos en procesión y las lluvias caigan en abundancia por su intercesión.

En el siglo XVII, en este lugar donde habían vivido San Saturio y San Prudencio, se erigirá una ermita con aspecto sobrio en un lugar impresionante a orillas del Duero.

Independientemente de la tipología arquitectónica y la originalidad de la construcción, lo que llama la atención al visitante es la forma en la que se van descubriendo las distintas dependencias de la ermita. La entrada es a través de una gruta con una vidriera del santo y unas escaleras al fondo. Subiendo esas escaleras nos encontramos una sucesión de habitaciones muy sobrias, como si de una casa rústica se tratara. 

Al final de varios pisos entramos en una capilla octogonal alargada cubierta por murales del pintor Juan Antonio Zapata que sorprenden por su barroquismo después de haber transitado por los anteriores espacios absolutamente sencillos y sin adornos.

El exterior de la ermita no tiene un especial interés arquitéctonico pero es espectacular su ubicación en la montaña y la belleza natural en la que se integra.

Las fiestas del patrono de Soria se celebran durante toda la semana que coincide con el dos de octubre. Según me decía una lugareña: "No son como el despiporre de las fiestas de San Juan", que por lo visto también se celebran.

No obstante, puedo asegurar que todo Soria sale a la calle a celebrarlo, sobre todo si el tiempo acompaña.

PARA CONOCER MAS:

Para una biografía un poco mas extensa de San Saturio podéis visitar esta página:

http://www.preguntasantoral.es/2015/10/san-saturio-eremita-visigodo/

Para una descripción detallada de la historia y arquitectura de la ermita:

http://www.elnortedecastilla.es/20071107/vida/extrano-santo-20071107.html

Canopus

Tengo unas sobrinas que viven en Córdoba y cada vez que nos visitan me preguntan algo sobre las estrellas. Aunque desgraciadamente con la contaminación lumínica que tenemos en las ciudades la posibilidad de contemplar nuestro cielo se hace tarea difícil, sí se pueden ver las constelaciones, la mayoría de los planetas y las estrellas con mayor magnitud aparente.

La magnitud aparente (MA) es la medida de la cantidad de luz que recibimos del cuerpo celeste observado. La medida tiene cifras negativas para los de mayor magnitud relativa y va aumentando para los de menor. De esta manera, el Sol tiene una MA de -26,8, la Luna llena de -12,6, Venus de -4,4, Júpiter de -2,9 y así sucesivamente. Se trata de una escala logarítmica.

La estrella mas brillante que hay en el cielo es Sirio con una MA de -1,5 y por tanto la séptima en el ranking de cuerpos mas brillantes. Esta estrella la podemos observar en el hemisferio norte y podríamos hablar mucho sobre ella, pero hoy no toca, lo siento.

La siguiente en el ranking (la octava) y por tanto la segunda estrella mas brillante del firmamento es la que titula esta entrada: Canopus, también llamada Canopo o Alfa Carinae, o Suhayl por los árabes. Tiene una MA de -0,72. El problema es que no es visible en el Hemisferio Norte ya que se encuentra en una declinación de -52º y por tanto por debajo del Ecuador. Es solo visible en zonas tropicales o en el Hemisferio Sur. Como curiosidad os puedo decir que se encuentra a 309 años luz, tiene un radio 71 veces el de nuestro Sol por lo que se trata de una supergigante blanco-amarilla y tiene una luminosidad de 13.300 veces la del Sol. Todo un personaje esta estrella.

Con los padres de mis sobrinas hablaba este fin de semana sobre una visita que habían hecho a la Mezquita de Córdoba guiados por su arquitecto conservador. La cuestión se planteó sobre la orientación del muro de la qibla de esta mezquita. La qibla es el muro sobre el que dirigen las oraciones los fieles musulmanes y donde está el mihrab utilizado por el imán para sus predicaciones. Este muro, como conocemos a nivel popular, debe apuntar hacia la Meca.

El hecho de orientar un muro hacia una determinada posición geográfica se resuelve con trigonometría esférica, pero para ello es necesario conocer con exactitud las posiciones geodésicas tanto de Córdoba, o de la ciudad donde se pretenda construir la mezquita, como las de la Meca. Pero la trigonometría esférica no se desarrollará en Occidente hasta un siglo después de la construcción del primer muro de la qibla cordobés y el posicionamiento geodésico, sobre todo de la longitud, contenía enormes errores ya que las referencias no estaban normalizadas para esta época.

De este modo la orientación del muro de la qibla en el siglo VIII tenía que basarse en otros sistemas mas simples obviando las matemáticas, por lo que se utilizaron los métodos astronómicos conocidos en la época.

La mayoría de las mezquitas Peninsulares tienen tendencia a tener el muro de la qibla orientado hacia el Sur. A esto se le han dado muchas explicaciones pero yo las resumiría en tres tendencias:

1. Los que piensan que es por influencia de las mezquitas Sirias que lógicamente estaban orientadas hacia el Sur ya que para ellos allí estaba la Meca.
2. Los que creen que la razón es que en la Península el Sur era el camino que los hispanomusulmanes debían tomar para llegar a la Meca ya que cruzaban por el Estrecho de Gibraltar hacia África.
3. Otros defienden que como las iglesias visigodas después de la conquista fueron reutilizadas como mezquitas y en algunos casos compartidas para los dos cultos, al estar las iglesias cristianas orientadas de Este a Oeste, los musulmanes utilizaron el muro de la epístola como muro de la qibla y este, evidentemente, estaba orientado mas o menos hacía el Sur. Incluso una variante de esta misma razón sería que las mezquitas de nueva planta quisieran distinguirse de las iglesias no dejando lugar a dudas con esta diferenciación de 90º hacía el Sur en su culto.

Pero a mí la que mas me gusta es la que propone la profesora Mónica Rius que ha estudiado la orientación de las mezquitas y ha encontrado una relación con la estrella protagonista de esta historia.

Efectivamente, el edificio de la Kaaba en la Meca, donde se reúnen los musulmanes a rezar después de caminar a su alrededor durante siete veces, está orientado a 150º (180º sería el Sur) que coincide con el orto (salida por el horizonte de un astro; ojo que para los argentinos es otra cosa) de la estrella Canopus, Suhayl para ellos.

La Mezquita de Córdoba tiene una orientación muy similar, 152º. El problema es que en Córdoba la estrella Canopus no es visible, pero esta orientación también podría conseguirse utilizando la perpendicular del orto del Sol en el solsticio de invierno u otro tipo de referencia astronómica.

Esto significaría que los constructores de la mezquita cordobesa habrían entendido la prescripción del Corán sobre rezar en dirección a la Meca como rezar con la misma dirección que en la Meca, cosa que tiene bastante sentido.

Pero la profesora Rius acompaña su trabajo con las orientaciones de una serie de mezquitas que hacen que esta hipótesis tenga bastante peso y su orientación no sea fruto de la casualidad. Así, la mezquita toledana de Bad al Mardum del siglo X tiene una orientación de 153º. La Kutubiyya de Marraquech, en su segunda reconstrucción, se adecuó exactamente al orto de Canopus que en esa ciudad coincide con los 159º, y de la misma manera otras muchas que siguieron el criterio cordobés.

La próxima vez que vengan mis sobrinas a visitarme podré contarle mas cosas sobre estrellas, incluso de las que no se pueden ver desde Marbella.

---------------------------

Para saber mas:

Ruiz, M.: "Orientación de las mezquitas de Toledo", Tulaytula, 1999, pág. 67-75

Sagan, C.: "Cosmos", Barcelona, 1980

Citânia de Briteiros

La ciudad de Braga, en Portugal, es famosa por sus iglesias y santuarios, tanto que es conocida como la ciudad de los arzobispos. Cuando estemos cansados de este tipo de visita monotemática podemos acercarnos a un sitio arqueológico que apenas está a 15 kilómetros.

Se trata de los restos de la citânia o castro de Briteiros.

El lugar se encuentra en la carretera EN 309 hacia Briteiros y Guimarâes, en el km 55. Veremos un pequeño aparcamiento a la izquierda al borde de la carretera bien señalizado donde dejaremos el coche; justo enfrente, cruzando el asfalto, hay un camino que nos lleva hasta la recepción de visitantes. Está abierto todos los días del año, en verano de 9:00 a 18:00 y en invierno cierra una hora antes. En el 2016 costaba 3€ por persona.

El arqueólogo portugués Francisco Martins Sarmento (1833-1899) dirigirá la primera campaña arqueológica y desde entonces se han ido sucediendo trabajos que han descubierto gran parte de lo que fue un oppidum perteneciente a lo que en la actualidad se conoce como Cultura Castreña. Lo mas característico de esta cultura son sus poblaciones llamadas castros o citanias que están fortificados con una muralla y a veces con terraplenes. Se erigen en alturas medias o promontorios y en su interior las viviendas se reparten sin orden y con un bajo desarrollo urbano. Estas viviendas suelen ser circulares, con zócalos de piedra, de una sola habitación y en algunos casos con un vestíbulo y algún anexo.

Esta cultura se extiende desde el siglo VII a.C. hasta el Bajo Imperio romano. El sustrato es del Bronce Atlántico con influencias orientalizantes transmitida por los lusitanos (al sur del Duero) y los vettones del Norte de Castilla y también influencias europeas de los vacceos y celtíberos.

La celtización de estos pueblos se data en torno al siglo III a.C., por tanto una influencia muy tardía que no llegó a alterar ni su economía ni su sociedad al igual que pasaría mas tarde con la romanización ya que siguieron conservando sus estratos sociales.

El castro de Briteiros se encuentra en una elevación sobre el río Ave en un punto estratégico ya que era el límite de la navegación fluvial y por tanto lugar de intercambio comercial entre la costa y el interior así como punto de encuentro con la ruta que unía al Duero con el Miño.

Era una ciudad fortificada con una economía diversificada basada en la pesca (río Ave), el aprovechamiento de la madera de los bosques y la agricultura del trigo, la cebada, el lino y la recolección de frutos salvajes. También la ganadería bovina, ovina y caprina tuvo su importancia en las laderas del Monte do Sameiro con sus verdes pastos.

La vía principal del castro lo atraviesa desde el Suroeste hasta el Noreste. A partir de ella surgen otras vías secundarias que van delimitando diferentes barrios. La calle sube desde una de las puertas de la ciudad, pasando por el balneario, hasta llegar a una explanada donde se encuentra una fuente para beber y desde aquí continúa hacia el Noroeste para llegar a la cima de la Acrópolis. A lo largo de la calle podemos observar un canal que recoge el agua del balneario.

Las viviendas corresponden a diferentes épocas poblacionales y por tanto con configuraciones diversas. Son interesantes las dos casas completamente reconstruidas por el arqueólogo Martins Sarmento. Según los expertos estas reconstrucciones tienen el zócalo muy alto, la puerta debería ser mas baja y el tejado mas amplio, aunque no por ello carecen de interés.

La muralla tiene cerca de 1 metro de espesor formada desde su interior con aparejo ciclópeo aprovechando también los abundantes afloramientos graníticos. La cara interna tiene un pasillo y algunas construcciones adosadas con objeto, probablemente, de favorecer la circulación de sus defensores. Podemos apreciar dos líneas de muralla mas aunque en peor estado de conservación. En el Norte se aprecia una puerta.

En la zona mas alta de la ciudad, la Acrópolis, hay unos cuantos núcleos poblacionales donde vivían familias extensas. Eran, tal como se observa en la reconstrucción, circulares con un atrio adosado y otros compartimentos destinados a algunos miembros de la familia.

En esta zona también hay una ermita, una gran cruz y un cementerio cristiano, probablemente edificados en el siglo X u XI. Esto nos hace pensar que en esta época había una pequeña población medieval que habitaba sobre las ruinas de este castro.

Una de las cosas que hace especial este castro es el balneario. Está en la parte mas baja y se descubrió por casualidad cuando en la década de 1930 se estaba construyendo la carretera. Se trata de una construcción monumental con un horno, una sala separada de un atrio por una piedra decorada profusamente y que se conoce como Pedra Formosa. Existen algunas construcciones similares y que también tiene ese tipo de piedra como la de Sanfins o la de Coaña.

La Pedra Fermosa de Briteiros tiene una abertura semicircular en la parte baja.

Cuando se descubrieron estas construcciones castreñas se pensó que se trataba de hornos de incineración o santuarios dedicados a las aguas, pero actualmente parece que hay bastante consenso en considerarlos como balnearios con características parecidas a las termas romanas.

Su configuración comienza con una especie de atrio donde se aprecian los tanques de agua fría. Desde el atrio se pasaba a la antecamara que podía hacer las veces de vestuario. Entre esta sala y la zona caliente de vapor nos encontramos con la pedra formosa que hacía de freno a la salida del vapor permitiendo la entrada de las personas por su abertura semicircular de la parte baja. Esta antecamara y la zona de la sauna tenían cubierta a dos aguas. El horno está cubierto con una falsa cúpula. La zona del atrio estaba descubierta aunque es posible que se utilizaran materiales perecederos para cubrirla en invierno que después eran retirados en primavera.

La visita se puede completar con la entrada al Museo da Cultura Castreja de Briteiros, a un par de kilómetros siguiendo la carretera EN 309, donde se encuentra gran parte de la cultura material encontrada durante las excavaciones de este sitio arqueológico.

Para saber mas:

www.msarmento.org

pedraformosa.blogspot.com

Menéndez Fernández, M. et al.: "Prehistoria y Protohistoria de la Península Ibérica”, Madrid, 2007

El Cementerio Militar Alemán de Cuacos de Yuste

Cerca de la población de Cuacos de Yuste había un pequeño cenobio que fue acondicionado para recibir al emperador Carlos V. Allí, una vez construido un Monasterio y un Palacio, pasaría los últimos años de su vida después de abdicar en su hijo Felipe II. Se trasladó en 1557 aunque es evidente que no fue buena idea ya que murió de paludismo solo un año mas tarde. Esta enfermedad era endémica todavía en muchas partes de España. 

Un lugar muy interesante e incluido  en la mayoría de los recorridos turísticos.

Lo que suele pasar desapercibido para el turista es el cementerio militar alemán que se encuentra a unos doscientos metros bajando por la carretera que nos lleva al pueblo de Cuacos. Es un lugar tranquilo y bello que recomiendo visitar.

En este camposanto descansan 180 militares alemanes muertos en la I y II Guerra Mundial en nuestro país.

La Comisión de Cementerios de Guerra Alemanes, nacida en 1919, se ha encargado desde entonces de buscar y mantener las tumbas de los militares alemanes muertos fuera de sus fronteras. Cuando la Comisión se planteó crear un cementerio en España, el vínculo de Carlos I de España y V de Alemania les decidió a ubicarlo cerca de la última residencia del emperador. Para ello adquirieron en 1975 este terreno en la el término de Cuacos de Yuste.

En 1980, al mismo tiempo que comenzaban las obras del cementerio, se le encargaba a una funcionaria de la Embajada de Alemania en España que localizara las tumbas de los soldados alemanes que se encontraban dispersas por todo el territorio con el objeto de exhumarlos y trasladar sus restos al nuevo cementerio. Durante tres años que duraron las pesquisas fueron localizados 186 cuerpos entre soldados y marineros, aunque finalmente solo pudieron ser trasladados 180. Tampoco fueron enterrados otros 25 ya que sus cuerpos estaban dispersos en osarios comunes, pero la Comisión decidió mantener los cenotafios con una inscripción en la cruz que pone “In Memoriam”.

El cementerio fue inaugurado en junio de 1983 con la asistencia de muchos de los familiares de los enterrados. Se concelebró una misa oficiada por el abad del Monasterio de Yuste y un pastor protestante. Cada año, el segundo domingo de noviembre, la Comisión organiza en los 827 cementerios que tiene repartidos por todo el mundo el Día de Luto Nacional. También se celebra en este cementerio de Cuacos de Yuste.

La configuración del cementerio recuerda a los grandes camposantos que podemos ver en Normandía o al de Arlington en Virginia, en una escala mas modesta y con cruces de granito gris, todas iguales y simétricamente dispuestas a los pies de los enterramientos.

Las historias personales de todos estos militares han sido recopiladas por José Carlos Violat, Francisco Javier Verdú y Agustín Ruzafa en un libro editado por la Diputación de Cáceres. Entre las diversas historias son destacables los marinos muertos en un submarino alemán, el U-77, cerca de Altea y que fueron recogidos por dos pesqueros de la zona o la del aviador Bockler que falleció en la isla de Cabrera y sobre el que pesa una leyenda de apariciones.

Para ampliar la información:

VIOLAT, VERDÚ y RUZAFA: “ El cementerio Militar Alemán de Cuacos de Yuste”. Cáceres. 2015

La Cuevona

Cuevas del Agua, una pequeña aldea a orillas del famoso río Sella perteneciente al concejo de Ribadesella en el Principado de Asturias, tiene una característica que la hace muy especial: para llegar a esta localidad en automóvil es necesario atravesar una cueva, toda una cueva de origen kárstico con sus estalactitas y estalagmitas por el que serpentea una carretera asfaltada de unos 300 metros. No hay otra entrada para el tráfico rodado.

La experiencia recuerda a la novela de Julio Verne, “Viaje al fondo de la Tierra”, donde unos aventureros después de adentrarse en las profundidades a través de una chimenea volcánica se encuentran un mundo nuevo y distinto con dinosaurios y todo un ecosistema jurásico.

En nuestro caso la aventura es menos espectacular y lo que nos encontramos son paisanos asturianos, no mas de 100, que son los censados, y algunos turistas, en un pueblo típico de la región con sus hórreos y sus casas rurales.

Esta cueva, denominada la Cuevona, esta muy cerca de Ribadesella, se llega por la carretera local denominada RS-3. Además de adentrarnos por la Cuevona se puede pasear por un pueblo muy tranquilo e incluso practicar senderismo por las riberas del río Sella.

El Obispo Santo

Según parecen confirmar las fuentes, el primer ataque vikingo a la Península Ibérica se produce en el año 844. Según los "Annales Bertiniani", obra de Prudencio:

"Los normandos, avanzando por el Garona hasta Tolosa, por doquiera e impunemente consiguieron botín; vueltos de allí y acercándose a un cierto país llamado Galicia, murieron unos en un encuentro con los Balistos y otros en una tempestad; pero algunos de ellos llegaron a las regiones de Hispania que están mas lejos; lucharon con los sarracenos largamente y con energía, hasta que fueron vencidos".

Después de esta primera incursión se sucederán muchas a lo largo de ese siglo IX y continuarán durante el X y XI. A una de ellas me voy a referir en esta entrada.

Siguiendo el hilo de la historia, como consecuencia de estas incursiones, el rey de Asturias Alfonso III (848-910) trasladará la antigua sede episcopal de Bretoña a Mondoñedo y construirá una iglesia prerrománica que no se conserva nada mas que en trazas bajo la actual basílica de San Martín de Mondoñedo, esta sí, la mas antigua de las catedrales románicas conservadas en España (no confundir con la Catedral de Mondoñedo).

Pues bien, como he dicho antes, corriendo el final del siglo XI era obispo de Mondoñedo el anciano don Gonzalo del que se cuenta una leyenda con diferentes versiones.

La versión mas extendida nos relata que cuando una flota vikinga que ataca la barra de Foz es detectada por la población, esta huye hacía el interior junto con su obispo llegando al Alto da Grela. En este lugar, desde donde se puede observar con detalle la ría - como se ve en la foto - los habitantes comprobaron que por cada Avemaría que rezaba su obispo Gonzalo una de las naves vikingas se iba a pique, pereciendo de esta manera toda la armada.

Otra versión es que el obispo Gonzalo con su báculo subió a un alto y se puso a rezar. Las naves vikingas se incendiaban una tras otra. Cuando quedaban pocas naves el obispo interrumpió la oración para que las naves indemnes pudieran dar testimonio del milagro.

Una tercera versión nos habla que las naves zozobraban cada vez que el santo obispo se hincaba de rodillas hasta que solo quedó una para que relatara el prodigio.

En todo caso la leyenda lo que nos traslada es que san Gonzalo acabó con la flota y el peligro que se cernía sobre la población. No sabemos cual es el origen de la leyenda y si esta tiene algún viso de realidad. Es posible que a la flota vikinga le sorprendiera una tormenta en la entrada de la ría y fueran destruidas algunas de sus naves imposibilitándoles el ataque a Foz. Esto sería suficiente para crear un milagro que el tiempo convertiría en el relato ahora conocido.

En recuerdo del milagro se construyó una ermita en la que se celebra el "Milagro de las Naves" a finales de mayo o principios de junio. Se trata de una romería que sale de la basílica de San Martín de Mondoñedo y llega a esta ermita del Obispo Santo.

También nos queda de recuerdo, en el Museo de la Catedral de Mondoñedo de Foz, el sepulcro, el báculo y el anillo del Obispo Santo.

De la Fuente A Zapata, a los pies de la basílica de san Martín de Mondoñedo, que parece haber nacido allí por su intervención, dicen que mana agua milagrosa que cura a aquellos que se encomiendan al santo.

En octubre de 1701 se comprobó que sus huesos "se hallaban tan frescos y tupidos por la caña de dentro como si acabara de morir". De este sepulcro se extrajeron el báculo y el anillo de oro que se exponen en el museo.

Lo que no es leyenda: el pulpo con un albariño que os podéis tomar por la zona después de mostrar vuestros respetos al Obispo Santo.
 ----------------------

Para ampliar información:
Flórez, E.: España Sagrada, Tomo XVIII
Morales, E.: Historia de los Vikingos en España, 2006
Almazán, V.:Gallaecia Escandinavica, 2001
Sobre la basílica de san Martín de Mondoñedo: http://www.arquivoltas.com/11-Galicia/01-Mondonedo.htm

El rey gordo

Un día de verano del año 958 el depuesto rey Sancho I se dirigía acompañado de su anciana abuela, la reina Toda y de su tío, el rey de Pamplona García Sánchez I, en dirección a Córdoba para pedir ayuda al Califa Abd al-Rahman III y poder recuperar el trono perdido de León.

Esto que podría ser el inicio epopéyico de una serie de televisión, tan de moda ahora, no es ficción, pero ¿cómo dos reyes y una reina acudían a pedir ayuda a su enemigo musulmán?

Vamos por partes y remontémonos 100 años en la línea de la historia.

La monarquía pamplonesa había nacido con el primer representante de la dinastía Arista, llamado Iñigo Arista. Esta dinastía se mantuvo a través de su hijo García Iñiguez y su nieto Fortún Garcés. Esta familia parece que estaba gafada y cada vez que se producía un ataque a su territorio le capturaban a algún representante importante. Así, García Iñiguez fue capturado en el 859 por los vikingos y el reino de Pamplona tuvo que pagar un enorme rescate para liberarlo. Más tarde, Fortún Garcés, el príncipe heredero, fue capturado junto a su hija Oneca durante una razia promovida por el emir Muhammad en el año 860. Fue llevado a Córdoba esperando un rescate que en ese momento los pamploneses no pudieron pagar. Durante el cautiverio el príncipe Abd Allah, hijo de Muhammad, quedó prendado de la princesa cristiana y la tomó como una de sus esposas. De esta relación nació un hijo llamado Muhammad, como su abuelo, que más tarde sería el padre del primer califa cordobés Abd al-Rahman III.

Finalmente padre e hija fueron liberados y esta última volvió a casarse con su primo Aznar Sánchez de Larrón; de este matrimonio nacerá Toda que a su vez se casará con el primer representante de la nueva dinastía de los Jimeno que regirá los destinos del reino de Pamplona, Sancho Garcés I. De este matrimonio, además de otros hijos, nacerá el continuador de la dinastía, el rey García Sánchez y su hermana, doña Urraca, que se casará con el rey de León, Ramiro II teniendo a su vez como hijo a Sancho I, nuestro protagonista.

Sancho I, denominado el gordo, tenía un grave problema alimentario, una obesidad mórbida que no le permitía montar a caballo ni tampoco acompañar a las tropas al campo de batalla, cuestión que en la época era fundamental. Como consecuencia de esto algunos sectores y magnates promovieron como rey al hijo de Alfonso IV, denominado Ordoño IV y el rey Sancho tuvo que buscar refugio en Pamplona junto a su abuela Toda y su tío el rey García Sánchez.

La reina Toda, ya octogenaria, pensó que lo fundamental era curar a su nieto de esa enfermedad que le impedía optar al trono leones y recurrió a su relación familiar con el flamante califa de Córdoba Abd al-Rahman III, ya que era su sobrino y a la sazón el hombre más poderoso de los reinos peninsulares y con recursos médicos orientales muy avanzados para su tiempo.

En base a esta relación familiar pidió ayuda a su sobrino y este accedió gustoso a enviarle un médico para tratar la enfermedad de Sancho. El galeno elegido fue el judío Abu Yusuf Hasday que añadía a sus conocimientos médicos el don de lenguas ya que hablaba árabe, hebreo, latín, griego y varias de las lenguas romances peninsulares, habiendo participado en embajadas a Barcelona y Pamplona.

No conocemos exactamente el tratamiento aplicado aunque parece que una dieta y algunas hierbas durante 40 días hicieron el milagro y Sancho recuperó el tipo, aunque el apodo lo acompañaría en la historia.

Una vez curado, la reina Toda decidió que era el momento de pedir más ayuda a su sobrino y aquí los vemos a los tres de camino a Córdoba. Fueron recibidos en una solemne audiencia y consiguieron el apoyo del califa que en el 959 organizó una expedición contra Ordoño IV obligándole a huir a Asturias y reponiendo en el trono leonés a Sancho el gordo.

Pero en el año 961 moría Abd al-Rahman y Ordoño IV no perdió tiempo en recurrir al mismo ardid que había utilizado su oponente y junto a su hijo acudió en audiencia a Córdoba del sucesor califal Al-Hakam II. Este le prometió ayuda a cambio de tierras y castillos pero el asunto se fue retrasando y Ordoño IV desapareció en la noche de la historia esperando en Córdoba la ayuda que no llegó.

Nuestro protagonista reinó, no sin sobresaltos, hasta el año 966 y murió a los 33 años de edad asesinado con un veneno oculto en una fruta que parece que le ofreció un conde desafecto. Consiguió mantener la línea sucesoria con su hijo Ramiro III, que era menor de edad, mediante la regencia de su tía Elvira, aunque finalmente esa línea de sucesión se perderá, pero eso, es otra historia.

Fuentes y lecturas recomendadas:

MARTINEZ DIEZ, G.: “El condado de Castilla (711-1038)”, Valladolid, 2004

MARTINEZ DIEZ, G.: “Sancho III el Mayor”, Madrid, 2005

MORALES ROMERO, E: “Historia de los Vikingos en España”, Madrid, 2006

COLLINS, R: “Califas y Reyes. España 796-1031”, Barcelona, 2013

San Alberto de Sicilia

Hoy, 7 de agosto, se celebra la fiesta de San Alberto de Sicilia, también llamado de Trápani, de Mesina o Carmelita. No es que me dedique a escribir sobre santos en este blog, aunque sea la segunda vez que lo hago, pero es que resulta que mi padre y uno de mis hijos celebra su santo hoy.

Generalmente los Albertos tienen su día el 15 de noviembre, ya que según el santoral católico es el día de San Alberto Magno, Padre de la Iglesia. Este último parece que tiene un nombre como más imponente y por supuesto es mucho más conocido.

Alberto de Sicilia, según nos cuentan sus cronistas, nació en Trápani sobre 1250 e ingresó de adolescente en la Orden del Carmelo de su ciudad. Realizó múltiples milagros y llegó a ser provincial de la Orden en Sicilia. Murió en Mesina en 1307, un 7 de agosto. Fue canonizado en 1476.

Si queréis ampliar más información sobre su vida os dejo aquí el enlace de una página con muchos detalles:

http://preguntasantoral.blogspot.com.es/2012/08/san-alberto-de-sicilia-contra-las.html

!Felicidades papá¡ !Felicidades hijo!

Daniel en el foso de los leones

La metedura de pata de un artista del siglo VII.

En el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, podemos encontrar este pasaje donde se nos describe como Darío, rey de los medos y de los persas, instigado por los sátrapas, firma un edicto por el que será castigado cualquiera que haga una petición a un dios u hombre a ser echado al foso de los leones. Los sátrapas que odian a Daniel aprovechando este edicto y no pudiendo encontrar contra él nada más que su fidelidad al rey y su devoción hacia Dios lo denuncian por ser encontrado orando.

Muy a su pesar, Dario se ve obligado a encerrar a Daniel en el foso de los leones con la esperanza que Dios lo salvará. Lanzado al foso, un ángel enviado por Dios se encarga de sellar la boca de los leones para que no le hagan daño y así poder demostrar que es inocente. Tras esto, el rey ordena encerrar a los denunciantes al foso y, esta vez sí, los leones los devoran.

En una iglesia prerrománica, San Pedro de la Nave, en El Campillo muy cerca de Zamora, construida en la segunda mitad del siglo VII, podemos observar la representación de este pasaje bíblico en un capitel del crucero. Si lo observamos detenidamente podemos identificar a Daniel en el centro con los brazos levantados y a ambos lados sendos leones que se encuentran bebiendo agua en el fondo del foso.

¿Pero, cómo es posible que los leones beban si el ángel les selló la boca? Es evidente que el autor de la talla del capitel no conocía el pasaje bíblico y se limitó a representar lo que intuía por el título del capítulo. ¡Gran error!

Santa Lucía

Hay un refrán español que dice:

"Por Santa Lucía, la más larga noche y el más corto día". 

Me lo recordaba mi suegra el otro día. Hoy se celebra dicha fiesta, el 13 de diciembre es Santa Lucía de Siracusa.

Esto me ha hecho reflexionar. ¿A qué se debe este refrán? Aunque el refranero español es bastante fiable, en este caso sabemos que se equivoca. El día más corto del año lo observamos en el solsticio de invierno que se produce en el entorno del día 21 de diciembre de nuestro calendario.

Pero todo tiene una explicación.

Santa Lucía es una santa del siglo IV patrona de la vista, los pobres, los ciegos, de los niños enfermos y de las ciudades de Siracusa, Venecia y de Pedro del Monte. También es patrona de los campesinos, electricistas, choferes, afiladores, cortadores, cristaleros y escritores. En la Edad Media fue traída de Siracusa a Venecia y desde ese momento se hizo popular y su fiesta se fijó el13 de diciembre.

El calendario que utilizamos en nuestros días es el llamado Gregoriano. Se trata de un ajuste del calendario Juliano que impuso Julio Cesar en el año 46 a.C. y que a su vez fue corregido en el primer Concilio de Nicea en el 325. Este calendario iba acumulando un error de 11 minutos por año con respecto al movimiento del Sol.

Para realizar el ajuste, el Papa Gregorio XIII, en el año 1582, cambió en 10 días la fecha para compensar el error que el calendario en vigor, el Juliano, llevaba con respecto al Sol. Así, el día 4 de octubre de 1582 se convirtió en el 15 de octubre del mismo año, desapareciendo esos 10 días del calendario, ¡que buen momento para fijar el vencimiento de los pagos de la hipoteca!

Además el calendario Gregoriano corregía el error del calendario Juliano mediante un artificio: los años bisiestos. De esta forma no sería necesario ir corrigiendo el calendario ya que no se acumularía el desfase.

En Suecia, donde se celebra con especial significación esta fiesta, el calendario Juliano se siguió utilizando hasta 1753, con lo que el error se seguía acumulando y por tanto el 13 de diciembre llegó a coincidir con el día de Navidad.

Si tenemos en cuenta que el día 13 de diciembre tiene un desfase de 8 días con respecto al solsticio de invierno (21 de diciembre), es muy fácil comprobar que ese error era el que llevaba el calendario Juliano con respecto al Sol en la Baja Edad Media, precisamente cuando empezó a ser popular la advocacion de Santa Lucía.

Y ahí está la explicación, el refranero no se equivocaba ya que en esas fechas el día de Santa Lucía efectivamente era el día más corto del año ya que coincidía con el solsticio de invierno, y la tradición lo ha traído hasta nuestros días.

Montemayor

El topónimo de Montemayor es muy común en la geografía española. Quizás el más conocido sea el municipio de la provincia de Córdoba que tiene un castillo del siglo XIV. Pero no, hoy toca hablar de las ruinas del Castillo de Montemayor que se encuentran en la provincia de Málaga, muy cerca, a escasos 4 kilómetros del pueblo de Benahavís.

Cualquiera que ascienda a su emplazamiento puede comprender la importancia que debió tener en su época. Se encuentra a 570 metros de altitud, pero debido a la cercanía de la costa, y a su preeminencia sobre las colinas circundantes, su dominio es avasallador.




Castillo de Montemayor



Vistas desde el Castillo

Los restos de sus murallas también hablan de su importancia histórica ya que sus presumibles tres recintos concéntricos - sólo quedan en pie dos, aunque existen restos de un tercero - y su distancia entre ellos, nos da pistas para considerarla una alcazaba - en la que el castillo sólo era una de sus partes - tal y como se cita en algunas fuentes históricas.

Para llegar, se puede salir andando desde el propio Benahavís por un camino de 3,4 Kms. o se puede llegar en coche hasta la propia base de la colina, aparcando a la sombra de un gigantesco alcornoque, para sólo hacer el último ascenso. Este tramo final nos da idea de la dificultad que tendría la toma al asalto del castillo, sobre todo si añadimos a nuestra mochila los pertrechos de guerra de un soldado medieval sumado al lanzamiento de algún que otro objeto contundente por parte de los defensores de la plaza.

Ascenso al castillo



Alcornoque al pie de Montemayor

Las primeras trazas del castillo, tal y como lo conocemos en la actualidad, son del siglo X, aunque es más que probable que hubiera tenido pobladores anteriores dada su inmejorable situación.

Los lienzos amurallados están reforzados por torres cuadradas y una torre semicircular. Se pueden observar en el interior los restos de aljibes para la reserva de agua, elemento fundamental para resistir en los asedios. Con toda probabilidad el agua procedía de una fuente que vertía, y que todavía vierte, sus aguas en una alquería que se mantiene protegida por una torre a unos cientos de metros hacia el sur, en el camino natural de la costa hacia el castillo: se trata de Torre Romera. Habrá que dedicarle un capítulo a esta torre y a otras que tenemos en la provincia de Málaga

Una fuente anónima medieval nos dice que el ejército de Abd al-Rahman "pasó el ejército a la fortaleza de Montemayor, vecina de Fuengirola e inmediaciones, fortaleza donde el malvado ibn Hafsun tenía pertrechos y almacenes repletos, todo lo cual destruyó y asoló el ejército pasando en seguida a la fortaleza de Turrus". Esto enlaza con Bobastro y su morador, que fue motivo de otra de mis pequeñas historias, que si no habéis leído os invito a hacerlo ahora.